© 2024 Художественное стекло Юлии Крутеевой
Художественное стекло
Юлии Крутеевой
Главная
Как я ходила на Фудзи
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
Огромный величественный Фудзи стал моей самой настоящей любовью с первого взгляда.
В таком виде я провела 95% всего времени путешествия по склонам Фудзи
Впервые я его увидела из окна Шинкансена, несущегося из Токио в Киото. Это была не просто гора, не просто вулканический конус. Это было божество, возвышающееся надо всем – над полями, домами, вышками ЛЭП, над облаками, над небом. Поезд мчал, за окном пейзажи менялись с чудовищной скоростью, а Фудзи оставался недвижим. Это было фантастическое зрелище. Потом я видела его с Эносимы - в далеких облаках, на закате, снова из окна поезда, и над озером Аси, и из окна подъемника, и с туристической площадки в долине Овакудани, и снова над мелькающими пейзажами в окне Шинкансена.
Вид на Фудзи из долины Овакудани.
Конечно сразу такое детское, очень волнующее: а вот бы побывать там, на вершине, в кратер заглянуть… Кто бы сказал, что все так и будет? Идею эту озвучили мои японские друзья: «Так сходи, туда же ходят!». «Когда-нибудь я точно туда пойду», - решила я. Потом подумала: через два года. Два года прошли, и я двинулась на Фудзи. Нет, не так, прошло какое-то время, подопспел нудный безрадостный день рожденья, и тогда я решила, что следующий свой день я должна непременно встретить на вершине Фудзи. Прошел еще год и мы с моими дочками полетели в Японию, чтобы осуществить мою мечту.
В конце концов мне надоело бояться, я нашла девушку, которая там была, и она мне очень спокойно обо всем рассказала. От части рекомендаций я отказалась, что-то учла, что-то решила отложить до прибытия и определиться на месте.
На Фудзи ведут четыре тропы, подниматься мы решили по Ёшиде, а спускаться с другой стороны – по Готембе.
Ночь в Кавагутико, вокзал, автобус, и вот мы на пятой станции, где берет начало наш маршрут. Пятая станция – это пункт, откуда начинают свой подъем туристы.
В конце концов мне надоело бояться, я нашла девушку, которая там была, и она мне очень спокойно обо всем рассказала. От части рекомендаций я отказалась, что-то учла, что-то решила отложить до прибытия и определиться на месте.
На Фудзи ведут четыре тропы, подниматься мы решили по Ёшиде, а спускаться с другой стороны – по Готембе.
Ночь в Кавагутико, вокзал, автобус, и вот мы на пятой станции, где берет начало наш маршрут. Пятая станция – это пункт, откуда начинают свой подъем туристы.
Вот так выглядят паломники. Фотография не самая удачная, но снимать людей, погруженных в духовный процесс, было неловко.
Для японцев восхождение на Фудзи – действо сакральное, наполненное глубоким смыслом, и настоящие паломники идут от самого подножья, то есть с первой станции. Всего станций девять, а дальше уже вершина.
Вот так выглядят те самые станции на горе.
Надо сказать, что, по сути, каких-то точных вешек, что вот, мол, станция семь, а вот восемь, нет, кроме пятой и шестой, дальше просто на разных уровнях на тропе располагаются горные приюты, где можно посидеть, отдохнуть на скамеечке, можно остаться на ночлег, можно купить воду, разные подходящие напитки и всякие сникерсы. Так же нигде не указано на какой высоте вы находитесь. А вот сколько осталось идти до вершины, написано. Протяженность нашего маршрута должна была составить около восьми километров.
Еда в кафе на пятой станции несет символику Фудзи. Присмотритесь к этой штучке в центре!
Пятая станция на Ёшиде – это целый туристический комплекс с разными кафе и кучей сувениров. Находится она на высоте 2300 м, там уже достаточно прохладно, и еще растет лес. До шестой станции недалеко, и это самый пологий и накатанный в полном смысле этого слова участок. По сути от него и начинается дорога в гору. Лес заканчивается гораздо раньше, но трава, кустарники, даже цветы сопровождают нас еще довольно долго.
Вот так выглядит поверхность под ногами практически по всему маршруту. Только в процессе заметили, что на кроссовках у Жени изображен Фудзи!
Тропа Ёшида - самая простая и благоустроенная. Именно по ней идет основное количество людей. Все, что можно было сгладить, расчистить, укрепить и обезопасить, сглажено, расчищено, ну и т.д. Идет она, по-видимому, по полуразрушенному лавовому языку, потому что под ногами всегда твердая поверхность разной степени крутизны и изломанности. По всему маршруту тянется веревка, так что сойти с тропы нереально. Народу идет довольно много, и, да, как и предупреждали, в некоторых местах собираются «пробки». Ну как пробки, просто иногда лезть по камням приходится очень медленно, и фактически все движутся друг за другом. Потом, на более «гладком» участке все снова рассредоточиваются, каждый идет со своей скоростью. Скажу честно, меня количество людей совершенно не напрягало. Наоборот, было какое-то приятное единение.
Вот так выглядят склоны, где лава уже рассыпалась в мелкую крошку.
Погода была прекрасная. Не жарко. Не холодно. Легкий ветерок. Тропа потихоньку становится все более крутой, растительность сначала редеет, потом исчезает и сменяется марсианскими пейзажами. Все это очень красиво и величественно. Уже сейчас, пройдя весь маршрут туда и обратно, я скажу, что вот в таком восхождении есть огромный смысл. Ты понемногу отрываешься от своей реальности и проникаешься великим духом Фудзи. Мысли приобретают какое-то особое, совершенно неспешное течение, окружающее пространство завораживает своей огромностью и нереальностью. Гора рядом, ты чувствуешь, как она дышит под тобой, как откликается на твои шаг.
Весь мир внизу
Фудзи – не он и не она, почтительное имя Фудзи-сан не имеет пола, а лишь подчеркивает уважение и благоговение, с которым японцы относятся к уснувшему двести лет назад вулкану - самой высокой горе Японии.
Выше облаков.
Фудзи-сан благосклонен к нам. Это чувствуется и в прекрасной погоде, и в редких бабочках, которые чудесным образом оказываются в этом безжизненном пространстве на уже довольно большой высоте, и даже в том, как облетают нас тяжелые облака, которые почему-то надвигаются серым туманом снизу, и, уходя вверх, отворачивают от нас.
Кажется, что впереди только небо, на самом деле, вот-вот откроются более высокие склоны, а о вершине еще и нет речи.
Шли мы целый день, выдвинувшись с пятой станции примерно в двенадцать. Я рассчитывала добраться до нашей условно восьмой станции до темноты, которая здесь наступает в семь вечера. Собственно, так все и получилось.
С юмором так написано. Они там вообще веселые.
Горные приюты – это очень небольшие строения, прилепленные к горе, спать вам придется на общих полатях на выделенном матрасе. Если захотите, накормят ужином и завтраком. Мы, естественно, хотели. Если вдруг кто-то будет читать мои заметки как инструкцию, добавлю здесь, что домики эти бронировать нужно очень заранее. У них вместимость небольшая, народу идет прилично. А забронировать просто так и не получится, во-первых, вы просто не сможете попасть на их сайты, а если и попадете, там все на японском. Есть такая организация «Горные гиды», она как раз занимается помощью иностранцам во всех этих вопросах за скромную плату в тысячу йен с человека.
Огни Кавагутико далеко внизу.
Итак, с началом сумерек мы поднялись на высоту 3400 метров, где нас ждал наш «Фудзи-сан отель». К тому моменту, когда мы сели ужинать, стало совсем темно. Воздух похолодел до студености, далеко внизу потерялись огоньки Кавагутико, тишина превратилась в полное безмолвие, и оторванность от мира и всей его сопутствующей суеты стала абсолютной.
Вот-вот взойдет солнце.
Не спалось, но ночь пролетела быстро. Те, кто хотел до рассвета подняться на самую вершину, потихоньку ушли в четыре часа. Мы же решили воспользоваться советом, не толкаться на тропе и наверху с большим количеством людей, а встретить рассвет здесь, и уже потом двинуться к вершине. Поэтому еще два часа мы условно поспали.
Божественная, величественная красота. Никакие слова и никакие фотографии не передадут восторг и бесконечное счастье, что поднимается в душе вместе с солнцем.
Только я и восходящее солнце. Дошла. Добралась. Встретила свой день рожденья в самом прекрасном месте.
Рассвет, а с ним и мой день рожденья, мы встретили практически в одиночестве, что позволило нам полностью погрузиться в это великолепное пронзительное зрелище.
Оставшиеся четыреста метров высоты заняли у нас еще два с лишним часа, и вот мы уже ходим вдоль кратера и довольные фотографируемся на память.
Оставшиеся четыреста метров высоты заняли у нас еще два с лишним часа, и вот мы уже ходим вдоль кратера и довольные фотографируемся на память.
Если приглядеться, можно различить мою крошечную фигурку, смотреть нужно в центр и левее.
Обогнув кратер, насмотревшись на фантастические пейзажи, находим тропу Готембу и начинаем спуск. Спуск довольно крутой, но вниз идти легко, и мы практически бежим вниз, здороваясь с редкими людьми, которые только поднимаются вверх.
И вот тут начинается то, о чем я не читала ни у одного из тех, кто так красноречиво и подробно описывал сложности подъема – лавовые поля, которые тянутся вверх, вниз, справа и слева. Идем мы по мелкой лавовой крошке, ноги в нее погружаются по щиколотку и выше, и крошка эта мгновенно набивается в кроссовки в огромном количестве. Вытряхивать ее бесполезно, потому что через несколько шагов она набивается снова. Спуск этот кажется бесконечным. От ног поднимаются длинные шлейфы пыли, которая покрывает нас с ног до головы. Потом, когда мы спустились, оказалось, что вот этот пыльный кусок длился часа два, а казалось, что четыре, как минимум. Вообще, весь спуск по Готембе составляет десять с небольшим километров, занял он примерно пять часов.
И вот тут начинается то, о чем я не читала ни у одного из тех, кто так красноречиво и подробно описывал сложности подъема – лавовые поля, которые тянутся вверх, вниз, справа и слева. Идем мы по мелкой лавовой крошке, ноги в нее погружаются по щиколотку и выше, и крошка эта мгновенно набивается в кроссовки в огромном количестве. Вытряхивать ее бесполезно, потому что через несколько шагов она набивается снова. Спуск этот кажется бесконечным. От ног поднимаются длинные шлейфы пыли, которая покрывает нас с ног до головы. Потом, когда мы спустились, оказалось, что вот этот пыльный кусок длился часа два, а казалось, что четыре, как минимум. Вообще, весь спуск по Готембе составляет десять с небольшим километров, занял он примерно пять часов.
Пятая станция Готемба, конец маршрута, оказалась просто маленькой автобусной остановкой, ни умыться, ни поесть там мы не смогли. Зато практически сразу пришел автобус, который увез нас в поселок с таким же именем. Оттуда мы переправились в Хаконе, в ждавший нас прекрасный рёкан с онсеном (купальня с горячей минеральной водой естественного происхождения) и роскошный японский ужин, который и завершил мой день рожденья. Впереди нас ждали еще три недели увлекательного путешествия по Японии, но это уже будут совсем другие истории.
Советы тем, кто захочет подняться на Фудзи
- Погуглите, почитайте очевидцев, чтобы иметь представление о том, что вас ждет. Я совершила свое восхождение в самых наилучших погодных условиях, при другой погоде все может быть иначе.
- Не бойтесь. Этот поход вам по силам, даже если вы не спортсмен-профессионал.
- Отнеситесь серьезно. Да, это не запредельные нагрузки, но и не маршрут выходного дня. Если ваша задача не доползти любой ценой, а насладиться этим приключением, полюбоваться на великолепные виды, ощутить мощь горы, готовьтесь. Я полгода бегала, два-три раза в неделю по шесть км, а потом пошла в спортзал и занималась с тренером, озвучив мою задачу. Он работал со мной именно повышая функциональные способности организма, выносливость, и в конце тренировки я ходила по дорожке с повышающимся наклоном в определенном режиме. Все это помогло мне не проползти на последнем дыхании, а спокойно пройти весь маршрут, получив удовольствие.
- Если подъем на Фудзи для вас не способ установить рекорд по горным восхождениям, идите по Ёшиде. Не выделывайтесь, идите по Ёшиде.
- По Ёшиде вы спокойно подниметесь в крепких кроссовках, я не увидела, где ботинки были бы необходимы.
- Палки необязательны, но существенно облегчат вам и подъем, и спуск. Я купила недорогие складные, этого было достаточно. Даже не думайте, что вы там купите посох и потащитесь с ним наверх, чтобы ставить печати. Посох огромный, грубый, толстый, вы только намаетесь с ним идти. Там еще издевательский колокольчик приделан, будете сами его всю дорогу слушать, и все, кто недалеко от вас будет идти.
- Не берите много вещей, чем легче будет ваш рюкзак, тем лучше. Возьмите самое необходимое. Я шла в лосинах и футболке. Потом надела поверх футболки тонкое термобелье с длинными рукавами. Этого было достаточно. Флисовая кофта понадобилась буквально на час на рассвете. Ну да, если в туалет ночью выходить – они все отдельно расположены – тоже прохладно. Непромокаемая куртка и штаны не пригодились. Но они нужны – мало ли что. Шапка? Да тоже полчаса во время рассвета. Перчатки? Не было ни одного момента, когда бы я о них подумала.
- Вот что бы я точно порекомендовала – позаботиться о том, чтобы на спуске защититься от попадания камешков в обувь. Может быть, это будут гетры. Но сейчас я бы сделала смешную вещь - я бы взяла капроновые чулки или гольфы подлиннее и просто натянула бы их поверх кроссовок до колен. Ну и как-нибудь закрепила бы, резинкой, что ли? Гетры ведь достаточно грубые, под них все равно будет забиваться вся эта крошка, песок и пыль, а вытряхивать будет сложнее. Если, конечно, вы любитель летом походить в жестких жарких кожаных ботинках – тогда, конечно, ок, можно и так решить вопрос.
- В каком-то отчете я прочитала, что, дескать на станциях может не оказаться воды. Я не сталкивалась – воды много и всякой. Но, может быть, стоит тащить про запас маленькую бутылочку в рюкзаке.
- Кстати, о рюкзаке: я купила себе легонький беговой рюкзачок на десять литров. Хорошо бы, если б он был немного побольше. Например, пятнадцать. Мы обошлись, потому что у старшей дочки был большой рюкзак, и у нее были силы его тащить.
- О кислороде. Если у вас нет каких-то болезней сосудов и сердца, давления, или еще чего-то, связанного с зависимостью от кислорода, даже не думайте об этом. Это не та высота. Да, кислорода становится меньше, но если вы часик пошнуркуетесь на пятой станции, поедите, погуляете, а потом неспешно двинетесь в путь, отдыхая на станциях, останавливаясь, чтобы оглядеться вокруг, ваш организм перестроится. Может немного заболеть голова – не терпите, таблетка пенталгина все решит. А после ночевки, на рассвете, вы вообще об этом не вспомните, организм точно уже адаптируется. А если у вас все-таки есть какие-то проблемы со здоровьем, может быть, лучше туда не ходить? В случае чего, помощь, конечно, окажут, там даже везде написано, куда, если что, обращаться. Но помощь пойдет пешком, потому что вертолеты над Фудзи не летают.
- Туалеты. Повторю совет тех, кто писал об этом: запаситесь монетками по 100 йен. И побольше. Толи перепад высот действует, то ли еще что, но туалетом вы будете пользоваться чаще, чем обычно. Кстати, на восьмом уровне туалет будет стоить уже не 100, а 200 йен. Никакой возможности «отлучиться в кустики» у вас не будет. Во-первых, это физически невозможно, во-вторых, Фудзи - священная гора и оскорблять ее нельзя. Вроде очевидные вещи пишу, но уж есть в нашей российской ментальности определенная нечистоплотность, связанная с туалетом.
- Если ваши стойенники кончатся, поверьте, ничего страшного. В ряде туалетов стоит простое разменное устройство, да и сами владельцы этих станций все вам поменяют.
- Чуть не забыла! Крем от загара! Солнце там жесткое! Мы, конечно, запаслись им, и мазались время от времени. Но у нас с дочкой короткие стрижки, и мы совершенно по-лоховски не подумали об ушах. И они сгорели! Поэтому предупреждаю: позаботьтесь не только о лице, но и об ушах, руках, обо всем, что выглядывает из-под одежды.
- Да, самое главное! Ну не самое, но важное. Чтобы ночевать в горной хижине, нужно ее забронировать заранее. Бронь открывается в первых числах апреля, и вот сразу бронируйте. Это непросто. У меня почему-то с компьютера вообще не получалось выйти на эти сайты, а вот с телефона получалось. Я думаю, это что-то связанное либо с нашими интернет-ограничениями, либо с их. Самое надежное – потратив 1000 йен (600 рублей) сделать это через Fuji Mountain Guides.
- Еще необязательный совет. Обычно все выходят из одного пункта, и возвращаются туда же. Мы поступили по-другому. Вечером перед восхождением мы отправили все наши вещи за исключением тех, что понадобятся в походе, в наш будущий отель. Сделать это можно из любого магазинчика типа Seven-Eleven, Lawson или FamilyMart, в Японии они на каждом шагу. Таким образом мы избавились от необходимости возвращаться в исходную точку. И поднявшись из Кавагутико по Ёшиде, мы обошли кратер и спустились по другой тропе – Готембе, которая идет по другому склону. И оттуда двинулись в Хаконе. Такая логистика гораздо интереснее, и совершенно легко можно поступить именно таким образом, разнообразив свое путешествие.
Ну вот, пожалуй, и все. Если решитесь подняться на Фудзи, поверьте, вы об этом не пожалеете. У японцев есть поговорка: «Глупец тот, кто не поднимался на Фудзи. Но дважды глупец тот, кто сделал это второй раз». Мне кажется, я б еще сходила…
Фотографии: Юлия Крутеева, Нина Ройзман
Юлия Крутеева
художник по стеклу, мастер в технике фьюзинг
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
вперед
Художественное стекло Хаконе. Часть I.
Хаконе – город, расположенный примерно в ста километрах на юго-запад от Токио и в шестидесяти на юго-восток от вулкана Фудзи.